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sábado, 15 de octubre de 2011

Podedumbre de aletas


La podredumbre de aletas es causada por colonias de bacterias .


Foto extraída de http://xjarkx.blogspot.com/2010/09/podredumbre-de-aletas.html


La podedumbre de aletas suele confundirse con las heridas después de un ataque, pero no es así, la diferencia es que un mordisco desgarra tanto la parte blanda como los radios, al reves que la podredumbre que elimina primero la parte blanda y deja solo los radios, que al ser duros desaparecen más tarde.

La infección puede darse por una mala condición del agua, la introducción de un pez afectado o tardar mucho en tratar a un pez herido.
Síntomas:La podredumbre hace que las aletas se vuelva opacas y se deshilachen, por lo general se origina en la aleta caudal, es facilmente identificable.

Tratamiento: El tratamiento ideal es la prevención; tener una buena temperatura, el agua en estado óptimo, no introducir especimenes afectados etc.

Una vez oríginada la enfermedad habría que:

-Recurrir a aislar al pez o peces enfermos, para evitar la expansión de la enfermedad.

-Conseguir una mejor calidad del agua, esto se consigue con cambios regulares de esta, sifonados y reduciendo la cantidad de comida.

-Mejora de la calidad del alimento, hara que el pez este sano y se recupere antes.

-Usar un antibacteriano de amplio espectro, como el Ektoil fluid, también se pueden usar mas especificos como ClortetraciclinaNifurpirinol azul de metileno ( usar la cantidad indicada en el producto)

-También se puede recurrir a remedios mas naturales, como en el caso de los ovovivíparos, añadir sal(1 cucharada/40 litros), usar aloe vera(añadir una hoja o parte de esta) o aceite de cajeput(10ml /40 litros).

El tratamiento dura de 1 a 2 semanas, se debe introducir el individuo al acuario una vez halla recuperado la aleta, esta estara de color negro, pero recuperara el color con el tiempo.


viernes, 14 de octubre de 2011

Crassula helmssi


Procedencia: Australia y Nueva Zelanda.

Foto extraída de http://es.paperblog.com/crassula-helmsii-387693/


Forma: El tallo es delgado, con hojas opuestas, posee tallos rastreros ( por el suelo), posee flores en las axilas, estas son blancas. Es fácil de cultivar.



Acuario: Se adapta bien a la temperatura y de más valores del agua, pero se deteriora bajo una iluminación deficiente. Poco recomendada para acuarios profundos.

Crea un agradable efecto óptico, como un denso grupo formado por numerosos brotes laterales.

Es una planta de grupo, acomodadiza y delicada, pero con un alto rendimiento de iluminación.

Reproducción: La forma de propagación se da por esquejes, es buen autoramificante.

Condiciones: Kh: 2-15 Ph: 6 – 7,5 Temperatura: 18 - 25º

Foto extraída de http://guppyworld.xooit.fr/t2168-Chap-3-Les-plantes-a-tiges-verticales-a-feuilles-opposees.htm


jueves, 13 de octubre de 2011

Betta unimaculata



Nombre: Betta unimaculata.
Procedencia: Habita en el sudeste asiático.



Foto extraída de http://www.seriouslyfish.com/profile.php?genus=Betta&species=unimaculata&id=1182


Acuario: Es recomendado mantener a esta especie sola en el acuario o con peces tranquilos y robustos. Proveer el acuario de escondites y particularmente una esquina oscura con plantas flotantes; es una especie propensa a enfermedades en aguas blandas.

Alimentación: Su alimentación se basa en hojuelas, alimento vivo (preferiblemente lombrices) y alimento liofilizado.

Diferencias sexuales: La diferencia sexual se da en que el macho posee un mayor colorido y una escama radiante aislada en cada lado de la cabeza y la hembra esta mas hinchada en la época de desove.

Reproducción: La reproducción es bucal, la hembra ayuda al macho a transferir los huevos, la crias son liberadas a los 9 días y son preferiblemente alimentadas con artemia, esta debe darse a 25º.

Condiciones: El Ph debe rondar los 7-7,5, un Gh de 10-20 y una temperatura de 24º y llega a medir 12cm.

Foto extraída de http://www.flickr.com/photos/27168257@N05/4183686717/


miércoles, 12 de octubre de 2011

Red cherry



Procedencia:Originaria de Taiwán y el norte de Vietnam.

Forma: Posee un cuerpo cilíndrico alargado y algo comprimido lateralmente. Se divide principalmente en cefalotórax, abdomen y telson.

Diferencias sexuales: La diferencia sexual se da en que las hembras tienen una coloración mas intensa que los machos y estas son mas grandes y tienen una mancha amarilla detrás de la cabeza.


Foto extraída de http://acvaristica.org/nevertebrate/creveti-red-cherry-rcs


Acuario: El acuario debe estar muy plantando, ya que si no estas se estresan, son muy asustadizas; y tener cuidado a la hora de elegir los compañeros, ya que tanto ciclidos como laberintidos son muy propensos a comerselas. (Una planta ideal es el musgo de java) las red cherrys deben permanecer en grupos de 6 a 12 individuos, para su mayor seguridad y bienestar.

Reproducción: La reproducción es relativamente fácil, teniendo unas buenas condiciones de agua podriamos conseguir una reproducción mensual, solo hace falta que la temperatura supere los 20º, el agua este limpia y tenga una dureza media; las puestas seran de 20 a 50 individuos.

Parámetros: La temperatura debe estar a 20-28º, por encima de estos valores necesitaria un aumento de la oxigenación y por debajo de ellos cesaria el ciclo de reproducción; y el Ph debe rondar los 6,5 – 7,5 ( mejor si es ligeramente ácida) y el Gh de 5 a 20 (mejor si es de 10)

Las red cherrys son muy sensibles a los nitritos y nitratos por lo que se debe procurar que estos valores se encuentren a 0.


Foto extraída de http://www.acuariofiliablog.es/tag/red-cherry/


martes, 11 de octubre de 2011

Punto blanco o Ich



El Punto blanco o Ich, es causado por el Ichthyopthirius multifiliis que es un protozoo.

Es bien soportado por peces sanos, por lo que un pez sano puede ser portador de el sin padecerle, pero cuando se dan desequilibrios en el acuario este puede afectar a todos los peces.


Foto extraída de http://acuarismo-mdq.blogspot.com/2010/08/enfermedad-del-punto-blanco.html


El Ich tien un ciclo que consta de cuatro fases:


Fase de ternote: se desplaza en busca de su victima.

Fase de trofonte: El Ich se adiere a su victima y esta crea una capa a su alrededor (punto blanco)

Fase de tomonte: alcanza el tamaño para su reproducción, abandona a la victima y se situa en el sustrato o paredes.

Fase de reproducción: el Ich se reproduce dando lugar a nuevos protozoos que vuelven a comenzar el ciclo.

Síntomas: Pequeños puntos blancos que invaden todo el pez, el afectado nada lento y sufre picores (por lo que se rascara con el sustrato o plantas) y respiración anormal.

Tratamiento: Es importante un aumento de la temperatura hasta los 30º o superar estos(con esto conseguimos acelerar el ciclo), una vez aumentada la temperatura habra mas Ich en estado de ternote, por tanto se deben hacer cambios de agua regulares para la eliminación parcial del protozoo, a la vez que se realizan los cambios de agua se debe añadir el medicamento, que puede ser; Metronidazol (1 comp. /40 lit) , Verde malaquita (1 mg/10 lit) o Acriflavina (1 g/100 lit) o

bien, se puede subir la temperatura a 28º, aplicar cubrix

conocido como cobre, aplicando (1mg/2lit), o aplicando 1

cucharada de cafetera de sal para acuario, la dosis se aplica

cada 3 días durante 1 semana y terminado el tratamiento se

hace un cambio parcial y si aun queda punto blanco se repite

el tratamiento otra semana mas.

 


Foto extraída de http://acuariofacil.blogspot.com/2008/03/tratamiento-de-el-punto-blanco-o-ich.html


lunes, 10 de octubre de 2011

Ambulia


Nombre: Ambulia o Limnophila indica

Foto extraída de http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-19537360-ambulia-verde-y-morada-hermosas-plantas-para-tu-acuario-_JM


Procedencia: África tropical, sudeste asiático y Australia

Forma: Posee verticilios de 5cm, consistentes de 6-12 hojas, éstas son pinnadas y sus segmentos inferiores bifurcados. Las hojas aereas son muy variables, pudiendo ser lanceoladas y dentadas o pinnadas. Las flores son blancas, amarillas, rosadas o purura palidas.




Acuario: Se adapta bien a las condiciones del acuario, pero tiene un alto requerimiento de iluminación. Los brotes cortados segregan toxinas en el agua.Cuidado en acuarios pequeños con peces sensibles; lo mejor es cortar esquejes fuera del agua, lavar y luego plantar de nuevo.

Reproducción: Se reproduce por esquejos o brotes laterales.

Condiciones: Kh: 2-12 Ph: 6 – 7,5 y la temperatura de 22-28º


domingo, 9 de octubre de 2011

Sifonear



Sifonear consiste en aspirar la suciedad del fondo ( excrementos, restos de comida etc) mediante un sifón ( por lo general una especie de embudo, que un extremo tiene enganchada un tubo o goma).



Con el embudo se remueve la grava ( la suciedad se despega de esta) para succionarla (sifonearla).
Con esto conseguimos quitar la suciedad del fondo y renovar x litros de agua. Para sifonear se llevan acabo, por lo general, los siguientes pasos:

1º Preparar el recipiente donde se echara el agua sucia, el sifón y de más objetos.

2º Colocamos el sifón de modo que el extremo del embudo toque el suelo del acuario.

3º Se remueve con el sifón un poco el suelo y se succiona por el extremo de la goma, regulando el agua con el dedo (taponando con este el hueco de la goma).

4º Se va depositando el agua sucia en otro recipiente.

5º Repetir el proceso por todo el acuario.

En caso de tratarse de un acuario plantado tener cuidado con las raices de las plantas y sifonear por encima sin tocar el fondo del acuario.




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